Европейская мода второй половины 19 века (Второе Рококо)

Мужской костюм

Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.
Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками. В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.
В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е — без штрипок. В 70-80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу. В основном их шили из ткани в полоску или клетку.
Парадной, бальной одеждой стал фрак — черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.
Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка. В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые. Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.
В конце века в моду вошел еще один новый костюм — смокинг (первоначально — «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами.
Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды.
Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы.
Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»).
В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.

Женский костюм

Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод.
В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи».
Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом.
Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»). Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.
Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет.
Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.
Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы.
В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.
В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер. Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг. турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.
Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет.
Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион».
Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

Обувь

Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры. В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук.
В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки.
Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг. были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.

Прически и головные уборы

В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы.
Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода. Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» — жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями.
В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.
Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.
В 60-е годы вошла в моду прическа «а-ля-Стюарт»: часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами.
В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.
Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.

Украшения

Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.

Ссылка на источник:
http://mir-kostuma.com/19-vek/item/53-moda

Отредактировано Фрэнки Гантэр (2015-06-11 11:39:59)

Подпись автора

Внешний вид: Черная визитка, черные брюки в серую полоску, однобортный серый жилет с серебряными часами на цепочке, белая рубашка со стоячим воротником, серый галстук Аскот, либо Пластрон, на ногах черные штиблеты с фальш-шнуровкой.
Головной убор: Черный котелок из фетра.
Аксессуары: Трость, перчатки.

XVII век

Мужская одежда в 17 веке

В первой трети XVII в. мужчины носили сорочку, короткую куртку пурпуэн, неширокие штаны разной длины и плащ. Мужской костюм испытал влияние одежды мушкетеров и сочетал в себе военизированный стиль с обилием лент, кружев, пуговиц и бантов. Модны воротники «а-ля Ван Дейк» и шляпы «а-ля Рубенс». Воротники «мельничные жернова» носили в основном представители городских профессий и купцы. После запрета церковью кружевных воротников появились отложные воротники рабат с завязками под горлом.

Пурпуэн состоял из короткой, до талии, спинки и несколько удлиненного переда с мысом. К лифу пришивалась баска из отдельных трапециевидных клиньев разного размера. Места прикрепления частей баски к лифу отделывались пышными бантами. Рукава пурпуэна были широкие, у проймы отделанные эполетами (крылышки, напоминающие испанские наплечные XVI в.), часто с продольными разрезами, сквозь которые была видна ткань сорочки или декоративная шелковая ткань отделки. Пурпуэн застегивался выше талии, при этом обычно была видна сорочка.

Штаны, так же, как и пурпуэн, довольно часто имели разрезы с отделкой шелком. Обычно штаны надевали на шелковые чулки, а на них под сапоги еще одни полотняные (в роли чехлов), к верху которых пришивали кружева. Иногда кружева вкладывали в верхнюю часть ботфортов, как в кульки.

Поверх пурпуэна часто надевали манто — круглый плащ с разрезом спереди и квадратным воротником. Довольно часто манто отделывали мехом.

Среди военных была популярна одежда казак — гибрид куртки и плаща с огромным числом пуговиц. Благодаря им части казака можно было комбинировать и получать разные фасоны. Короткий прямой казак носили мушкетеры.

Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, прикрепленная к перевязи. Она могла быть парчовой или ременной. Надевали перевязь через правое плечо, шпагу к перевязи крепили слева, чтобы она была расположена почти вертикально к полу.

К 30-м годам появился новый вид штанов — панталоны. Это были прямые ниже колена штаны, низ которых был отделан петлями из лент.

В середине XVII в., в период «детской моды», костюм состоял из короткой куртки брасьер с рукавами до локтя или без них, с отделкой оборками и бахромой на плечах, лентами и позументами по краям; сорочки с кружевами и бантами, пышной, с напуском, выпущенной из-под брасьера, с буфированными рукавами, перехваченными в нескольких местах лентами, и штанов — рейнгравов. При этом под складчатую юбку надевали штаны-шаровары. Отделка рюшами застежки на сорочке получила название жабо. Пожилые седовласые придворные неловко чувствовали себя в такой одежде.

Во второй половине XVII в. мужчины в качестве верхней одежды начали носить жюстокор, напоминающий мундир. Эта была распашная одежда, обычно до колена, прилегающая к телу, расширенная книзу, с поясом-шарфом на талии, с рукавами до локтя, узкими от плеча и расширенными внизу. Рукава были с отворотами. Жюстокор имел нововведение — прорезные карманы. Сначала жюстокор был синего цвета на красной подкладке и вышит золотом или серебром. Его разрешалось носить только узкому кругу лиц. До 70-х годов жюстокор носили с рейнгравами.

Под жюстокором носили короткую весту с рукавами. Позже, по мере того как жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц, веста стала удлиняться и к 80-м годам сравнялась по длине с жюстокором, переродившись в камзол. На шею повязывался кружевной воротник — галстук, обычно белый. На жюстокор выпускалось жабо сорочки. Рукава жюстокора к этому времени стали длинными.

В этот период стали носить другие штаны — кюлоты, до колена. Они имели сбоку разрезы и застежку. Кюлоты шили из бархата, шерсти, шелка, обычно одного цвета с жюстокором. Чулки (шелковые, шерстяные) носили белого, розового, голубого цветов, часто с вышивкой.

В 80-х годах в моду вошли муфты. Большую муфту на шнуре носил стареющий Людовик XIV, полюбивший к этому времени темные одежды (влияние церкви и набожной мадам Ментенон).

В XVII в. в качестве мужской домашней одежды появились халаты из шелковой ткани, часто в полоску.

Ссылка на источник:
http://winter.myqip.ru/?1-24-0-00000015-000-0-0

Отредактировано Фрэнки Гантэр (2015-06-11 11:54:18)

Подпись автора

Внешний вид: Черная визитка, черные брюки в серую полоску, однобортный серый жилет с серебряными часами на цепочке, белая рубашка со стоячим воротником, серый галстук Аскот, либо Пластрон, на ногах черные штиблеты с фальш-шнуровкой.
Головной убор: Черный котелок из фетра.
Аксессуары: Трость, перчатки.

Начало XX века | Дополнение

Европейский мужской костюм

Крой, силуэт

Покрой костюма свободный. Состоит из пиджака, сюртука (удлиненный пиджак), брюк, жилета, рубашки, галстука (бабочки).

Пиджак может быть однобортным и двубортным. Рукава заканчиваются разрезом с пуговицами на запястье. Карманы располагаются на уровне бедра, снабжены клапанами, на груди разрезной карман.

Брюки широкие в районе бедер и сужаются книзу.

Жилет может быть с лацканами или без, также в моде трикотажные жилеты.

Рубашки — светлых тонов, однотонные или в полоску. У рубашек — стоячий воротник с отворотами.

Обязательно повязывается галстук, бабочка или шейный платок. Расцветки могут быть различные, но популярнее всего — диагональная полоска.

Фраки и смокинги по-прежнему носят, но в основном на приемы.

Ткани и рисунок

Цвета костюмов предпочтительны темные — синий, серый, зеленый и иногда коричневый. Основная костюмная ткань — шерсть, твид, фланель.

Прическа и аксессуары

В мужской прическе особенно ценится идеальный пробор.

Популярные головные уборы — фетровые шляпы-котелки и шляпы-хомбург (с узкими немного завернутыми полями и непременной продольной вмятиной).Поскольку сейчас лето, можно также надеть соломенную шляпу или панаму. Цилиндр носят только по особо торжественным случаям.

Ссылка на источник:
http://blackcity.bastilia.ru/
http://blackcity.bastilia.ru/materials/ … opean_men/

Подпись автора

Внешний вид: Черная визитка, черные брюки в серую полоску, однобортный серый жилет с серебряными часами на цепочке, белая рубашка со стоячим воротником, серый галстук Аскот, либо Пластрон, на ногах черные штиблеты с фальш-шнуровкой.
Головной убор: Черный котелок из фетра.
Аксессуары: Трость, перчатки.

Пиджак

Пиджа́к (от англ. pea-jacket, в свою очередь от нидерл. pijjekker (pij — разновидность грубой ткани и jekker — куртка)) — часть мужского костюма — куртка с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами[1]. Служит верхней частью классического мужского костюма.

Однобортный (слева) и двубортный пиджаки.
Пиджаки бывают однобортные и двубортные.

Конструкция пиджака

Крой — существуют два основных вида кроя пиджака: однобортный и двубортный. Однобортный пиджак имеет один ряд пуговиц, а его свободный конец имеет ширину, достаточную исключительно для того, чтобы быть застегнутым на пуговицы. Двубортный пиджак в свою очередь имеет два ряда пуговиц, а свободный конец при застегивании покрывает оба ряда. Наиболее популярным в настоящее время является однобортный вариант покроя.

Лацканы — отвороты, доходящие до верхних пуговиц. Бывают различной ширины, а также трех видов: заострённой формы, прямоугольной формы и наклонной («падающей») формы; а также сплошные, когда лацкан и воротник составляют одно целое («апаш»).

Пуговицы пиджака — пришиваются в том месте, где обычно заканчивается лацкан пиджака. Количество пуговиц может отличаться в зависимости от покроя пиджака. Так, однобортный пиджак имеет один ряд пуговиц числом от одной до четырёх, хотя наиболее распространенный вариант — две-три пуговицы. Нижняя пуговица, как правило, не застегивается. Одна пуговица традиционно используется на смокинге, однако встречаются смокинги на двух и трех пуговицах. Двубортные пиджаки обычно имеют от двух до шести пуговиц в два ряда. Пиджаки на трех пуговицах были популярны в конце XIX — начале XX века и в начале XXI века. На двух — в 1920-50-е годы. На одной — в 1980-90-е годы.

Пуговицы рукава — располагаются в нижней части рукавов, обычно в количестве трех-четырёх, и в настоящее время выполняют исключительно декоративную функцию. В связи с этим в большинстве случаев пришиваются «намертво». В то же время на многих высококачественных пиджаках, в том числе на пошитых на заказ, пуговицы могут расстегиваться. Таким образом, оставляя одну из пуговиц незастегнутой, обычно привлекают внимание к этой детали костюма, а также подчеркивают эксклюзивность и качественность пиджака.

Боковые карманы — могут быть как с клапанами, так и без них. Последние являются наиболее формальным вариантом, так как являются практически незаметными. Также карманы могут быть втачными и накладными. Последние используются исключительно в неофициальном костюме — на спортивных пиджаках и блейзерах. Так как этикет запрещает помещать в карманы пиджака крупные предметы, руки и др., производители часто зашивают их наглухо.

Нагрудный карман — предназначен исключительно для помещения в него специального платка.

Внутренние карманы — в отличие от наружных служат для более практичных целей, будь то ношение бумажника, футляра для визиток, ручки, мобильного телефона и иных некрупных и в то же время важных предметов. Могут быть различного фасона в зависимости от назначения и производителя пиджака.

Шлицы — представляют собой разрезы на нижнем окончании швов спинки пиджака. Предназначены для улучшения подвижности при ношении пиджака, а также для облегчения доступа к задним брючным карманам. Пиджаки могут поставляться в трех исполнениях: с одиночной центральной шлицей, с двумя боковыми шлицами, а также совсем без шлиц. Пиджаки с двумя шлицами приняты в классическом английском костюме, без шлиц наиболее популярны в континентальной Европе, а с одной шлицей — в Америке.

Ссылка:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиджак

Отредактировано Фрэнки Гантэр (2015-06-22 11:32:39)

Подпись автора

Внешний вид: Черная визитка, черные брюки в серую полоску, однобортный серый жилет с серебряными часами на цепочке, белая рубашка со стоячим воротником, серый галстук Аскот, либо Пластрон, на ногах черные штиблеты с фальш-шнуровкой.
Головной убор: Черный котелок из фетра.
Аксессуары: Трость, перчатки.

О некоторых правилах этикета второй половины XIX-начала XX века

Одежда

Искусство одеваться играло в жизни немаловажную роль. Считалось хорошим тоном придерживаться моды, но никогда не одевались слишком по моде. Выбор цвета платья и костюма, шляпы, перчаток, обуви, чулок и украшений отнимало много времени, и за этим следили. Пестрота в цвете одежды считалась безвкусной.

Женщина в открытом вечернем платье могла появляться на званые вечера и балы, а также на парадные спектакли и концерты. Здесь дама могла носить бриллианты, которые полагалось надевать только вечером. Бриллиантовое ожерелье можно надеть только на бал и то при вырезанном платье. Молодые девушки никогда не должны надевать драгоценностей, приличных туалету замужней дамы. Девушки не носят бриллиантов. Подходящим украшением для девушек могут быть несколько ниток жемчуга, коралла, медальон или крест на черной бархотке и золотые часы на тоненькой цепочке. Разные украшения филигранной работы, горного хрусталя и слоновой кости девушкам дозволяется носить, если эти вещи хорошей художественной работы.

Девушки старше двадцати лет могут носить и более дорогие украшения, конечно, не бриллианты, а гранаты, аметисты, камеи и эмалевые вещи. Девушкам не годится носить кольца, исключая маленького, простенького, хотя бы с маленьким бриллиантиком или жемчужинкой на четвертом пальце левой руки.

Дамы постарше одевались в более темные тона. Молодые девушки, женщины — в более светлые. Женщины по тогдашней моде носили длинные юбки, часто со шлейфами, и жесткий корсет. При ходьбе в длинной юбке шаг несколько сокращается. Толкать юбку коленями не следует. Если юбка почти стелется по полу, надо чуть-чуть носком как бы откидывать подол при ходьбе. При быстрой ходьбе (что не очень полагалось) и при подъемах по лестнице юбка слегка приподнималась одной или двумя руками; при спуске с лестницы немного придерживается шлейф. Усаживаясь в длинной юбке, можно ее непринужденно расправить, чтобы она лежала красивыми складками.

Дамы, посещавшие театр, в партер предпочтительнее надевали черное платье. На балу, во время визита, в театре и на концертах, а также на улице перчатки не снимались.

Перчатки надевались до выхода на улицу. Танцевать и женщине и мужчине надо было обязательно в перчатках.

Мужчина на балу — во фраке, в белых лайковых перчатках. Если бал кончался ужином, перчатки снимались только после усаживания за столы, клались или в карман или на колени; вставая из-за стола, их опять надевали. Если кто-либо садился за фортепиано, то перчатки снимались перед самым исполнением. После выступления перчатки тотчас же надевались. Если на балу лопнула перчатка и не было запасных, следовало оставаться все-таки в перчатках.

В конце XIX и начале XX века мужчина при рукопожатии снимал перчатку с правой руки, а также во время визита.

Фрак, так же как открытое платье для женщин, для мужчин — только вечерний туалет. Днем фрак ни в коем случае не надевался.

Происхождение фрака — от военной формы XVIII века. Для удобства кавалеристы при верховой езде заворачивали передние углы мундиров, пришпиливали их сзади, что, ввиду цветной подкладки, придавало красивый вид. В середине XVIII века статские чиновники, стремясь в изяществе костюма подражать военным, стали носить камзолы и сюртуки с обрезанными передними фалдами.

Мало-помалу, отличаясь от других костюмов отсутствием украшений, фрак стал общепринятым в обществе. Больше всего он распространился в Англии, в Северной Америке и в колониях. Во Франции впервые в 1776 году Вениамин Франклин поразил придворное общество простотой своего черного фрака. В Германии Гёте сделал фрак популярным своим вертеровским костюмом (синий с медными пуговицами). Последние два десятилетия перед французской революцией фрак сделался модным платьем высшего общества. С демократизацией общества фрак проник во все слои общества. С 1850 года общепринятый — черный фрак. Из других форм мужского костюма надо отметить сюртук, который носили более солидные по возрасту люди, черную пару, то есть штатский костюм из черного сукна с шелковыми лацканами (не обязательно) и с черным галстуком при крахмальной сорочке, а также визитку — полуфрак в сочетании с черными брюками в полоску. Визитка надевалась днем — при завтраках, визитах,— а также и вечером. Обувь при фраке — лаковые лодочки. В петлице фрака мог быть светлый или лучше белый цветок.

Душиться мужчине не следует.

«Не душитесь — молодой человек не букет».
«Куафюра составляет венец наряда».
«Мелкая завивка — дурной тон».
«Женщине сильно душиться не полагается».
Обычно в белье вкладывалась соответственно надушенная подушечка. Она придавала тонкий аромат, и этого было достаточно.

«Веер. Его назначение — навевать прохладу; прикрываться им, чтобы удобнее говорить и смеяться с кавалером,— положительно неприлично». Веер раскрывался только для обмахивания, а не для того, чтобы показывать его нарядность.

Приглашая даму танцевать, кланяются. Если дама отказывает, все равно надо поклониться, а потом отойти. Потанцевав, следует даму проводить на ее место. Пригласив даму на тот или иной танец, ни в коем случае нельзя было изменять свое желание, и в свое время надлежало быть как кавалеру, так и даме на месте.

Если гость уходил с бала, не попрощавшись с хозяевами и не поблагодарив за приглашение, следовало в течение трех дней навестить их.

Визиты, как способ кратковременного общения со знакомыми, происходили в первой половине дня — от 12 до 2 часов. Такое посещение продолжалось очень недолго: первый визит — не более 15 минут. В некоторых домах были установлены определенные дни, когда можно было навестить хозяев с визитом. Если же не было установленного дня и хозяев почему-либо не оказывалось дома или они не могли в данный день принять, визитер оставлял свою визитную карточку. Этим он исполнял долг вежливости. Если во время визита приходил еще кто-либо, не следовало сразу по приходе нового гостя уходить; надо было немного побыть и потом уйти; также не следовало и задерживаться, чтобы не помешать последнему гостю побыть наедине с хозяевами. Во время визита не пили и не ели. Дамы во время визита оставались в головном уборе. Визит чаще всего делался без приглашения или же на словах; при первом знакомстве предлагалось навестить. На званые обеды, на вечера и на балы рассылались специальные приглашения или приглашение передавалось на словах. Если вы не могли быть по приглашению, должны были сообщить об этом хозяевам. Могли быть приглашения и на завтрак и на чай.

Время для завтрака было от 12 до 2 часов, для обеда — от 5 до 7 часов, для чая — от 8 до 10 часов и для бала — от 9 часов вечера до утра. Являться следовало в точно указанное время, ибо пунктуальность — отличительная черта благовоспитанного человека.

На дипломатических приглашениях иногда специально обозначается форма одежды. На званые обеды дамы одеваются нарядно. Но хозяйка должна быть одета менее нарядно, чем гости. Когда гости собрались и стол готов, хозяйка приглашает гостей к столу и сама идет с самым почетным гостем, возглавляя шествие, за ней идет хозяин с наиболее почтенной дамой и т. д.

Ссылка:
http://dances.nsk.su/
http://dances.nsk.su/library/etiquette- … tml?part=4

Отредактировано Фрэнки Гантэр (2015-06-24 07:11:47)

Подпись автора

Внешний вид: Черная визитка, черные брюки в серую полоску, однобортный серый жилет с серебряными часами на цепочке, белая рубашка со стоячим воротником, серый галстук Аскот, либо Пластрон, на ногах черные штиблеты с фальш-шнуровкой.
Головной убор: Черный котелок из фетра.
Аксессуары: Трость, перчатки.

О некоторых правилах этикета второй половины XIX-начала XX века

О поведении в обществе

Не полагалось вступать в разговор с незнакомым человеком, не будучи представленным. Хозяйка или хозяин обязан представить гостя, если он с кем-нибудь из присутствующих не знаком.

При представлении указывается фамилия, а иногда имя и отчество представляемого. Обычно младший представляется старшему, мужчина — женщине. Имени, отчества и фамилии старшего, если это очень почтенный или известный человек, можно и не говорить. В общественных местах незнакомых представляет человек, знакомый обеим сторонам. Молодая девушка не смела высказать своего желания, чтобы ей был представлен тот или иной кавалер.

Дамы и молодые девушки должны были наблюдать за тем, чтобы, сидя, туловище их имело прямое, свободное положение. Они не могут позволить себе откидываться или облокачиваться на спинку стула — такая поза дозволяется только личностям преклонных лет, которым нужна известная опора.

«Дама, сидя прямо, должна избегать резких движений и развязности в манерах. Когда по необходимости приходится ничего не делать, не следует двигать руками, одергивать рукавчики или платье, как это делают иногда из застенчивости или от скуки».

Не годится в обществе вести себя излишне шумно, громко смеяться.

Хозяйка одинаково вежлива и внимательна со всеми гостями.

«Всякая женщина должна быть терпеливою, предупредительною, вежливой и деликатной — от образованной хозяйки хороший тон неизбежно требует этих качеств».

Если одновременно в гостиной находится несколько посетителей, то хозяйка даже самого дорогого гостя провожает только до дверей. Было бы большой невнимательностью относительно остальных гостей — оставить их хотя бы на минуту одних. Хозяин и дочь провожают гостей до передней; последняя мужчин никогда не провожает. Хозяйка, принимая гостей в гостиной, сама садится на диван, а гостю предлагает кресло. На диван рядом с собой может пригласить сесть почетную гостью.

Девушке идти гулять или в сад и появляться в общественном месте одной нельзя было. Ее должен был сопровождать кто-нибудь из старших.

Долго стоять у окна и высовываться — неприлично. «Изредка подходить к окну может каждая, но устроить себе место для работы подле окна так, чтобы все проходящие могли ее видеть,— неприлично. Если же, подошедши на минуточку к окну и взглянув на улицу, мы видим, что кто-либо из наших знакомых посылает нам поклон, то, ответив на него легким наклоном головы и улыбкой, следует немедленно же отойти в глубь комнаты».

На улицах не следует останавливаться у витрин магазинов. Женщине не полагалось появляться одной в ложе. Ее должны были сопровождать или пожилая дама, или муж, отец.

С посторонним мужчиной появляться не полагалось. В ложе дама могла оставаться в головном уборе. В театре и на концертах нельзя было громко рукоплескать, а также чересчур шумно выражать восторги, тем более недовольство.

Когда в комнату входит дама, мужчины встают и садятся только тогда, когда дама сядет или предложит им сесть. Так же, когда дама встает, сидящие мужчины встают — словом, всюду и постоянно мужчины оказывают всяческое внимание женщине. Мужчина, сидя рядом с дамой, не должен перекидывать ногу на ногу. Дама никогда не сидит нога на ногу. Также не следует поджимать ноги под стул. В разговоре с дамой мужчина не дотрагивается никогда до ее руки, плеча, тем более талии.

«Хорошие манеры очень просты и естественны».
«Чем меньше обращать на себя внимания, тем лучше».

Ссылка:
http://dances.nsk.su/

Подпись автора

Внешний вид: Черная визитка, черные брюки в серую полоску, однобортный серый жилет с серебряными часами на цепочке, белая рубашка со стоячим воротником, серый галстук Аскот, либо Пластрон, на ногах черные штиблеты с фальш-шнуровкой.
Головной убор: Черный котелок из фетра.
Аксессуары: Трость, перчатки.

О некоторых правилах этикета второй половины XIX-начала XX века

Поведение за столом

Хозяева занимают центр стола; по правую руку хозяина садится почетная гостья, по правую руку хозяйки — почетный гость. Остальные садятся, как им было предварительно указано хозяйкой. Кавалер, ведущий даму, если не сидит с ней, подводит к месту. Усевшись, гости раскрывают салфетку и кладут ее на колени, но не закладывают за ворот. Одна рука (кисть) во время еды находится на столе. Локти на стол ни в коем случае не кладутся. Также не полагается обе руки держать на коленях. Облокачиваться на спинку стула не полагается. Если суп разливает сама хозяйка, надо подождать, пока она всем разольет, потом начинать есть. Если же его разносят, то можно сразу есть.

Масло, икру и другие закуски кладут на тарелку и потом уже едят. Хлеб берут руками, а не вилкой. Хлеб откусывают небольшими кусочками. У англичан хлеб откусывать не полагается. Рыбу с ножа никогда не едят, только вилкой. Всякую мягкую пищу — рубленое мясо, овощи, яичницу (без ветчины) — следует есть вилкой. Мясо едят вилкой, отрезая и съедая по ломтику. При этом вилка — в левой руке, нож — в правой. Дичь надо есть сначала ножом и вилкой, и только когда ими нельзя уже ничего сделать, кость берется в руки, но это смотря где: не всегда будет удобно. Фрукты лучше есть ножом и вилкой — арбуз, дыню, персики, яблоки, груши. Виноград — руками, апельсины тоже.

Хвалить еду, тем более порицать ее не надо. Похвалите одно кушанье — хозяйка может подумать, что другие вам не понравились. Также не следует спрашивать рецепт приготовления того или другого кушанья.

Обслуживающий стол персонал должен действовать весьма ловко, предупредительно, вежливо и бесшумно.

За столом нельзя пудриться, мазать губы. Носовой платок после употребления не складывается. Салфетка при окончании обеда также не складывается, а кладется открытой на свое место. Когда встаете из-за стола, стул остается у стола. Если надо передвинуть стул, его берут за верхний край спинки, а не за сиденье.

Знак к вставанию из-за стола подает хозяйка. Неприлично, когда кто-либо из гостей делает намек, что ему хочется встать. Если много гостей, хозяйка, перейдя в гостиную, займет там такое положение, чтобы гостям было удобно поблагодарить ее за обед.

Курить в гостиной не надо, для этого мужчины переходят в кабинет.

За чаем сахар, если нет специальных щипчиков, берется рукой, но не своей ложкой. Меню завтрака такое же, как и обеда, только без супа, вместо него — бульон в чашках с пирожками. Закусок много, и расставляются они на особом столе.

Хозяйка за столом — главное лицо, свои права она может передоверить хозяину. Мужчина пьет то же вино, что и дама. Чокаясь, иногда встают. Мужчина чокается ниже женщины, можно на расстоянии; не обязательно, чтобы рюмки встречались.

Ссылка:
http://dances.nsk.su/

Подпись автора

Внешний вид: Черная визитка, черные брюки в серую полоску, однобортный серый жилет с серебряными часами на цепочке, белая рубашка со стоячим воротником, серый галстук Аскот, либо Пластрон, на ногах черные штиблеты с фальш-шнуровкой.
Головной убор: Черный котелок из фетра.
Аксессуары: Трость, перчатки.

Сюртук

Сюрту́к (устар. серту́к; от фр. surtout; или рединго́т) — длинный, как пальто, двубортный пиджак, обычно приталенный.

История

Сюртук появился в XVIII веке, в России — в первые десятилетия XIX века. Название произошло от французского surtout — «поверх всего». Одновременно использовался и термин — paletot (пальто). От сюртука пошли все последующие формы верхней мужской одежды: фрак, визитка, пиджак, смокинг и т. д. Если фрак был выходным, бальным облачением, то сюртук оставался элементом повседневной одежды среднего и высшего классов.

Длина сюртука, а также положение талии определялись модой. Также постоянно менялась форма рукава — с буфами или без, зауженный рукав или имеющий раструб. Короткий сюртук в середине XIX века стал ранним фасоном современного пиджака. Существовали также так называемые форменные сюртуки или мундирные сюртуки для чиновников различных ведомств.

Характерные элементы сюртука — нижние пуговицы доходили только до талии. Кроме того, сзади, на талии, нашивались 2 декоративные пуговицы.

Сюртук был повседневной одеждой на протяжении всего XIX века, пока его не вытеснили визитка и пиджак. В современности сюртуки также используются, чаще всего в качастве парадной одежды, либо же среди ценителей.

Ткани

Сюртуки шили из самых разнообразных тканей.

Шалон — лёгкая шерстяная ткань с диагональными полосами. Причём технология изготовления такова, что разницы между изнаночной и лицевой стороной нет. Название связано с первоначальным местом производства — Шалон-сюр-Марн.
Камлот — шерстяная ткань, вытканная из верблюжьей или ангорской шерсти с примесью шёлка, сочетание которых давало рыхлое, мягкое полотно. Более дешёвые сорта камлота изготавливались из хлопчатобумажного волокна.
Казинет — хлопчатобумажная или шерстяная одноцветная ткань саржевого переплетения.

Цвета

Для мужской одежды первой половины XIX столетия характерно некоторое разнообразие в выборе цвета. Так, известны зёленый, вишнёвый, брусничный цвета тканей, использовавшихся для пошива сюртуков. После 1850 года в моду прочно входят чёрный и серый цвета. Допустимы бежевые и серебристо-голубые оттенки.

Ссылка:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сюртук

Подпись автора

Внешний вид: Черная визитка, черные брюки в серую полоску, однобортный серый жилет с серебряными часами на цепочке, белая рубашка со стоячим воротником, серый галстук Аскот, либо Пластрон, на ногах черные штиблеты с фальш-шнуровкой.
Головной убор: Черный котелок из фетра.
Аксессуары: Трость, перчатки.